Электричество в России - Часть 1 - Начало

Предыдущие и следующие части:

Электричество в России. Откуда берется ток

Электричество в России. Мощность.

Электричество в России. Ввод в дом

Электричество в России. Изгнание бесов

ЧАСТЬ 1. Демотивационная. Нытье и рефлексия

Тут на глаза попалась инфа как дети сгорели в летнем лагере из-за тепловой пушки. Ну и зачесалось поделиться парой мыслей.

По информации СК РФ за 2018 год всего по стране сгорели 7296 человек в 6286 пожарах с пострадавшими. Среди погибших 458 детей. На первом месте Московская область с 219 жертвами. Из всего числа пожаров, 5468 признаны некриминальными. По причинам – 63% вызваны оставленным без присмотра огнем и 22% электричеством.

К стати на фоне этого чада и кутежа собственно от ударов электрическим током погибает довольно мало людей. В год в России примерно 100 человек, из которых 30 детей. Ну раненых еще не больше 1000. В сравнение с адом на колесах даже близко не близко.

По мне так электричество как причина гибели - самое обидное. Открытый огонь еще ладно – стихия, то такое. Но электричество – это ж технологии, цивилизация, Тесла, лапочка Ильича (почему-то от изобретателя лампочки только отчество осталось) и вот это вот все... К тому же оно дает время подумать, оно не несется пьяное на вас по встречке. Примерно 70 лет как в стране Баварского, Вагнера и сосисок начали массово применять устройства защитного отключения. Потом инженерный гений добрался и до сияющего града на холме - там с 80-х малолетним спиногрызам, засовывающим гвоздь в розетку уже ничего не грозило. Ага.

А тут значит мы. Провел тут опрос - 8 из 10 не представляют как в розетке появляется электричество. Куда чего и откуда течет. Течет ли и т.п. Ну об этом надо отдельно говорить.

Несмотря на Гагарина, орбитальные станции, балет и ракету Ацкий Сотона, прямо до конца СССР, выходя в сортир на мороз, можно было в прихожей на счетчике увидеть две «пробки». Внутри обычно были сгоревшие предохранители и навинчен кусок медной проволоки.  Половина нынешних любителей деревянных срубов типа «дедыстроили» скажут, мол прожили 30 лет с пробками и ничего. Примерно треть народа по моим наблюдениям так и считают. Но люди забывают, что у «дедов» из электроприборов кроме лампочки этого изобретательного Ильича и телевизора «Рекорд» заботливо накрытого вышитой салфеточкой, не было. То есть, чтобы вернуться к тем стандартам, нужно сдать в Гулаг посудомойку, стиралку две жк-панели, x-box, фен, индукционную печь, вытяжку, хлебопечку, компайн, тостер, пылесос, холодильник no-frost, сплит-систему, теплые полы, два ноутбука, пять зарядок, утюг, перфоратор, потолочную подсветку, бойлер из бани, насосную станцию, электропривод к воротам, генератор и wi-fi роутер. В общем освободить те 15 киловатт, которых у «дидов» сроду не было, и которые могут легко превратить любой дом и его обитателей в кучку теплого пепла. И это еще никакой Теслы в гараже и панелек на крыше. Как говорится не жили хорошо, нечего и начинать. Кстати те самые две пробки позволяющие независимое отключение фазного и нулевого провода – грубейшее нарушение правил электробезопасности способное привести к смертельным травмам. Но в СССР это было допущено на фоне послевоенной разрухи и нищеты – лучше чем ничего, правда так повсеместно и осталось.

И тут вот новая нормальность. И кстати, Чубайс, не к ночи будет помянут… Руководил и усиленно уничтожал электричество по всей стране, разъединил размонополизировал – гад короче. Не, я все понимаю конечно. Но вот странность. Чтобы подключить уничтоженное повсеместно электричество от акционерной компании недалеко от Питера (400Вольт, 15 киловатт) мне пришлось заполнить в интернете (в России да) заявку с координатами участка, отправить по e-mail отсканированные документы и оплатить пошлину 500р. Ну месяц подождать еще. А вот от национального монопольного достояния под контролем государства там же газа мне не видать – говорят может года через три, тысяч за триста. Вот дилемма. А электричество внезапно стало доступно дорогим Россиянам в больших количествах. Отсюда и проблемы.

К сожалению, нам как обществу не дали подготовительного периода перед погружением из зияющих высот аскетического прогрессивного прошлого в гнилую пучину уюта и бытового комфорта общества потребления. В богатых странах человек - движимое имущество банка и страховой, у него есть цена, ипотеку он там не довыплатил, страховая пылинки с него сдувает, вот и внедряют всякие устройства, чтобы не сгинул раньше времени из кредитного рабства. Неподкупный госинспектор принимает строительные работы, пряморукий монтажник выполняет бездушные инструкции. Ну и у нас как известно ничего такого нет. У нас жизнь человека традиционно бесценна, поэтому государству в целом наплевать, да и люди не парятся. Мало того, что мы бедная страна и у государства пока не доходят руки до программы электробезопасности. Хотя никто и не поверит, что госинспектор чего-то там полезного проконтролирует. На это намекают пожары в торговых центрах, где день и ночь пасутся все эти пожарные, контролёры и надзоры. То есть каждый сам себе Буратина, деревянная горючая.

 Главный документ по устройству бытового электричества называется ПУЭ (правила устройства электроустановок, 7 издание). Электрики, которым удалось его дочитать, очень им гордятся. Но стоит предостеречь, что и там сплошь и рядом компромиссы с бедностью и пофигизмом потребителей и исполнителей. Зачастую встречаются термины «допустимо», «желательно». Похоже писали его в стиле наших законодателей. То ли расстрел, то ли штраф условно. Часть правил написано на отженись, часть вообще на планете Земля невыполнимы. Еще про электричество для жизни есть в СП и ГОСТе. Зайдя на любой форум всяких мастеров-электриков, вы с удивлением обнаружите, что все эти документы местами косвенно или прямо друг другу противоречат. Есть фундаменталистская секта сторонников чистого ПУЭ (организация запрещенная в РФ), есть сторонники Строительных Правил, ГОСТов, кое кто придумывает свои самодельные правила типа ГОСТ+.  Оборжака, правда?

На нынешний момент Россия не является источником уникального оборудования и стандартов в бытовом электричестве, поэтому все что у нас есть – импорт или клоны импорта. Отсюда не выдумываем велосипед а берем руководство по устройству электроустановок Шнайдер электрик или ABB. Там все конкретнее и предметнее.  Можно конечно немецкие или австрийские правила, если жить хочется. Но то такое. США – это отдельная планета электричества, оттуда практически все правила и устройства для нас бесполезны. Слишком много различий, причем внешний вид вилки или наличие сетей 110 Вольт далеко не самые главные. Одна из больших ошибок – попытки перенимать устройство электропроводки штатовских каркасных домов. Это прямой путь на аутодафе и в заголовки новостей. Добиться их параметров безопасности и надежности копируя их методы через ютуб в России невозможно в принципе. Электричество – комплексная система от электрокомпании, производителя оборудования и расходников до монтажника. А вот у немцев или финнов есть чему поучиться. Ассортимент и методы у нас конечно отстают лет на 20, но более-менее защитить дом и семью от электротравмы или пожара возможно.

ЧАСТЬ 2. Вроде Полезная, но это не точно.

Словарик:

L – Line - Фаза

PE – Protective Earth – Защитный ноль, Земля

PEN – Protective Earth and Neutral – совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

N – Neutral – Нулевой рабочий проводник

T – Terra – Заземленная нейтраль. Нейтраль источника тока непосредственно связана с землей

С – Combined - Нулевой защитный проводник и нулевого рабочий совмещены

S – Separated - Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены

MCB - Miniature Circuit Breaker - АВ (Автомат. Автоматический выключатель)

RCBO - Residual Current circuit Breaker with Overcurrent protection - АВДТ (Автоматический выключатель дифференциального тока, Диффавтомат, комбинация УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе)

RCCB - Residual Current Circuit Breaker - УЗО (устойство защитного отключения дифференциального тока)

Main Switch (Isolator) - Рубильник (устойство ручного размыкания линии)

ВРУ- Вводное распределительное устройство (шкафчик со счетчиком на столбе, куда подключается СИП от электрической линии)

СИП- Самонесущий изолированный провод (толстый алюминиевый изолированный кабель для воздушной проводки) обычно 4 жильный.

 

Защитить дом и квартиру просто. Так как никакой гарантии профессионализма не существует, то придется все контролировать самому. Для защиты существуют всего пять рядовых устройств устанавливаемых в электрощит, сам электрощит и три правила электропроводки по зданию. Как и все в западной технической культуре все устройства и правила подготовлены для применения дебилами. Правда все равно никто ничего не соблюдает. Все сложности начинаются при масштабировании системы и попытках сэкономить. Ну вы помните – «деды», две пробки и пр…

Устройства :

Общее правило - в дорогих устройствах известных марок используется больше меди лучшего качества, проводники толще, винты надежнее, пластмасса прочнее. Они выдерживают большие температуры, имеют запас прочности. Позволяют подключать провода большего сечения, большим числом способов.Поддерживают использование дополнительных контактов, стэкирование с помощью разнообразных шин, гребенок.

Но по сути если исключить пиковые случаи для дома можно использовать недорогие устройства. Но тогда нужно строже подходить к планированию - не допускать максимальных нагрузок. Конечно если у вас в подвале нет Лабы для Варки дури как в известном сериале или подполной швейной фабрики с таджиками.

Реле контроля напряжения

Устройство отключает сеть при выходе напряжения из допустимых рамок. В благополучной загранице этим занимается электрокомпания. Но у нас далеко не везде. Но самое главное, что при плохом состоянии электросети от подстанции до вашего дома нередки случаи когда к вам придет 380В вместо 220 и вовсе не по тому проводу где обычно. Особенно в старых домах или поселках со старой неизолированной проводкой случается «обрыв/отгорание нуля» - авария при которой нулевой провод обрывается на входе в поселок или дом. При попадании в вашу розетку 380 Вольт, все ваши дорогие приборы сгорают, а вас при определенном стечении обстоятельств хреначит током. Как ни печально подобное происходит повсеместно.

Это же устройство должно обладать защитой от дугового пробоя. В случае повреждения кабеля и появления электрической дуги устройство вырубает электросеть квартиры/дома. Это получше чем пожар, неправда ли? Особенно в деревянных домах. 

Производители: Меандр, Новатек, RBUZ и пр…

Количество : Для однофазной сети требуется 1 штука. Для трехфазной сети дома с тремя спальнями нужно 3 штуки. По одной на фазу. Есть трехфазные устройства, такое нужно одно, но стоить будет дороже.

Стоимость - 2500 р. 

Устройство защитного отключения (УЗО - RCBO)

Устройство меряет ток на фазном проводе и ток на нулевом. Если они расходятся, значит ток утекает где-то на линии. Обычно утечка означает повреждение изоляции. Либо ток утекает уже через чье-то тело.  Срабатывает выключатель. Таким образом прибор отключает электросеть при прикосновении человека к проводу под напряжением или к неисправному бойлеру, стиралке, холодильнику, либо если в доме сделано правильное заземление, еще до такого прикосновения. При прохождении через тело человека тока от 100 миллиампер (зарядка айпада выдает 2 ампера) в течении секунды по-моему, наступает смерть. Правда американцы считают что ребенка может прибить и 20 миллиампер, но мы тут покрепче конечно. Конечно зависит от сопротивления, грубости и сухости кожи, но в ванной примерно все равны. Так вот при возникновении опасной утечкиУЗО отключает ток менее чем за 30 миллисекунд, так что человек даже взявшись за железку под напряжением не успевает получить опасный удар током. Устройство реагирует на очень маленький ток не более 30мА, которые еще не способен убить человека. В итоге к вам в ванну падает работающий фен, жизнь проносится перед глазами, свет в ванной тухнет и ничего – можешь спокойно праздновать второе рождение. Кроме этого прибор обладает противопожарными свойствами. При горении изоляции проводки происходит утечка тока, что приводит к срабатыванию устройства и отключению линии. Люди живы, пожар предотвращен.

Производители: Для тех кто живет внутри МКАД: ABB, Legrand, Hager, Schneider

Для остальных:  DeKraft, IEK, КЭАЗ, EKF, Эра, Контактор

Если вы хотите сократить стоимость электрошкафа еще в два раза, можно обратить внимание на Aliexpress в сторону известных в Китае марок : Tongou, Chint, Tomzn. Они успешно проходят тесты на соответствие Гостам и стоят в два раза дешевле тех же китайских устройств продающихся в России под маркой Российских

Разумеется известные марки из списка для жителей МКАД активно подделываются, так что не известно что лучше крутая но поддельная или китайская честная.

Количество : Для однофазной сети двухкомнатной квартиры требуется примерно 3 штуки. Для трехфазной сети дома с тремя спальнями примерно 6.

Стоимость ~ 4000-6000 р. за штуку для жителей МКАД и 1500-2500 р. за штуку для остальных. На aliexpress покупается за 1000р.

Автоматический Выключатель. (АВ - MCB)

Защищает электрический кабель от перегревания и короткого замыкания. И то и другое приводит к пожару и уничтожению оборудования, от чего и спасает автоматический выключатель. Перегрев случается когда в розетку подключенную к тонкому кабелю включают пару удлинителей, а в них два-три обогревателя. Проводка греется, потом дымится, потом загорается. Короткое замыкание происходит, когда соседи сверху вас заливают и из ваших розеток текут струи воды или когда вы сверлом разрезаете изоляцию проводки и замыкаете обе оголенные жилы. Электрическая дуга плавит сверло, брызги металла разлетаются вокруг. Дым, вспышка – красота.

Кабель он защищает, а вот людей по остаточному принципу. Не для этого придуман.

Главная характеристика АВ – сила тока в Амперах выдерживаемая выключателем. Есть еще время-токовая характиристика B или С. Она указывает какую фору автомат дает устройствам прежде чем определить короткое замыкание и сработать. У всяких двигателей и блоков питания ток запуска может быть сильно больше обычного. Чтобы жить долго и счастливо нужно использовать в жилье АВ типа "B"

Производители – те же что и УЗО.

Количество : Для однофазной сети двухкомнатной квартиры требуется примерно 6 штук. Для трехфазной сети дома с тремя спальнями примерно 12.

Стоимость ~ 500-600 р. за штуку для жителей МКАД и 250-350 р. за штуку для остальных.  Самые дешевые около 100р.

Выключатель нагрузки (Рубильник,Расцепитель, Main Switch, Isolator)

Тупое устройство, которое полностью размыкает электрическую цепь без всякой автоматики. Требуется чтобы надежно, железобетонно отсоединить дом-квартиру от электрической сети. Дорогие обычно, потому что надежные и используется много меди.

Количество : один-два штука 

Стоимость : от 300р и до нескольких тысяч в зависимости от надежности, удобства, фирмы и величины поддерживаемого тока.

Дифференциальные автоматы (АВДТ, RCCB)

Отдельно стоит упомянуть дифференциальные автоматы. Это как отличие секса от любви из детского анекдота. Секс стоит дорого, а любовь придумали русские, чтобы не платить. Это устройство объединяет качества УЗО и Автоматического Выключателя. Сильно экономит место в электрошкафу, значительно упрощает монтаж, как результат проще и надежнее в использовании. Но стоит дороже чем УЗО и АВ вместе.

Характеристики от УЗО и от АВ. То есть ток утечки (30мА), тип утечки (А-АС), сила тока (10А), время-токовая характеристика (B-C)

Чтобы жить долго и счастливо нужно брать типа A c характеристикой B. Но это обычно дорого.

По внешнему виду отличить от узо можно по крупным буквам на корпусе где указана время-токовая характеристика и номинал в амперах. Например "C10" где C - время-токовая характеристика. На узо будет написано просто 10. 

Производители – те же что и УЗО. Достаточно посмотреть на цены и рука потянется к aliexpress. Но это не точно...

Количество : Для однофазной сети двухкомнатной квартиры требуется примерно 6 штук. Для трехфазной сети дома с тремя спальнями примерно 12.

Стоимость : Процентов на 30 дороже УЗО

Электрощит (распределительный щит)

Это пластиковый шкафчик, внутри которого поперечно закреплены стальные DIN рейки, на которые устанавливается модульное оборудование (Реле напряжения, УЗО, АВ, АВДТ). Главным параметром обычно считается количество модулей помещающихся в щит. Обычно Автоматический выключатель занимает 1-2 модуля, УЗО или АВДТ занимает 2-4, Реле где-то от 2 до 6. Нужно заметить, что если электричество трехфазное, то трехфазные модульные приборы в три раза больше места и занимают, хотя их там и нужно немного. Внутри щита все модульные приборы и шины соединяются друг с другом либо проводами обычно сечением 6 квадратных мм, либо медными гребенками различных видов. Основной принцип - не допустить нагревания проводника и обеспечить надежное соединения. Так как внутри щита, как в центре всего балагана токи больше чем в розетках, то и проводники толще, экономить нельзя.

Лучше покупать любой известной марки ABB, Schneider, Hager и пр... Бывают встраиваемые в стены и наружние. Но в принципе неважно. Важно, чтобы в комплект к самому пластиковому корпусу прилагались и легко приобретались дополнительно нулевые и земляные шины. Это очень важно во время сборки и установки щита. Нормально крепятся внутри шита надежные и простые в использовании, легко доступны для приобретения шины только у известных брендов. Кроме того у крутых производителей DIN рейки закреплены на отдельной раме и вытаскиваются из щита, есть место для прокладки кабелей, есть всякие хомуты и крепеж для проводов. Это координально упрощает работу со щитом и как следствие повышает надежность. Но стоит денег.

В щит придут провода, которые разделятся на группы по подключению к УЗО. У каждого УЗО должна быть своя нулевая шина. У хороших производителей щитов эти нулевые шины надежно крепятся на специальной конструкции и не занимают места на DIN рейках. Таким же образом крепится шина заземления. Все предусмотрено. Если нет - придется колхозить. Профессионал сможет, любителю лучше положится на производителя.

Места всегда не хватает, потому что большие щиты дорогие и хочется на этом сэкономить. Тем не менее нужно постараться, чтобы после планирования щита 20% места осталось свободным на будущее. Это сильно сэкономит время и деньги позже. Дело в том, что несложной комбинацией модульных устройств в электрошкафу можно сильно упростить обезопасить и улучшить жизнь в доме. Это таймеры управляющие различными устройствами вроде насосов, котлов, генераторов, освещением и отоплением, аквариумом, инкубатором, овощехранилищем, поливом, отводы на баню, гараж, мастерскую, теплицу, разнообразные реле и системы безопасности. Подо все это нужно свободное место. 

Производители: ABB, Schneider, Hager, IEK, Dekraft, Tekfor

Количество : Для двухкомнатной квартиры и однофазного электричества хватит щитка не менее 24 модуля. Для дома с тремя спальнями и трехфазного электричества нужен щиток от 48 модулей.

Стоимость : замерьте расстояние от МКАД до своего дома в км, разделите его на 150. После этого разделите 20000 рублей на полученное число.и ищите электрощит за эти деньги.

Простые Правила

Провод должен оставаться целым. Для этого он не должен греться и соединения в местах разветвления должны быть очень надежными. Добиться этого очень просто.

Сечение проводников должно соответствовать автоматическому выключателю, защищающему линию.

Таблицы ПУЭ 1.3.4 и 1.3.5 вносят неразбериху и путаницу в неокрепший разум любителей, не стоит их воспринимать буквально – они для членов секты. Реальный безопасный номинал автомата берется на шаг меньше.

Медные провода сечением :

1 кв. мм защищаются АВ на 6 Ампер

1.5 кв. мм защищаются АВ на 10 Ампер

2.5 кв. мм защищаются АВ на 16 Ампер

4 кв. мм защищаются АВ на 20-25 Ампер

6 кв. мм защищаются АВ на 32-40 Ампер

10 кв. мм защищаются АВ на 50-63 Ампер

Алюминиевые провода ни в доме ни в квартире использовать не стоит – баловство все это от лукавого Дерипаски. Провод одного сечения должен идти от автомата до розетки или лампочки. Нельзя разветвлять провода разным сечением. Провода должны быть медными в негорючей изоляции (марка ВВГнг-ls расшифровывается как винил винил негорючий - малодымный)

И конечно мы же хотим сэкономить кабель – это ведь главное? Поэтому мы захотим к одной линии подключить множество розеток. Для этого делаются разветвительные (распаячные) коробки. В них делаются отводы от главного провода. В проводе 3 жилы, то есть чтобы сделать разветвление на розетку, нужно надежно соединить и заизолировать в специальной коробочке три группы по три провода. Это делается зажимами (со скруткой или без), пайкой, сваркой и обжимкой гильзами. Правило гласит, что зажимы (модные нынче wago например) или скрутку с колпачками СИЗ можно использовать для соединения проводников только в коробках с доступом. То есть за натяжным потолком, штукатуркой или гипсокартоном нельзя. В остальных случаях используются неразъемные соединения вроде пайки, обжима лужеными гильзами или сварки угольным электродом. Конечно мы говорим про медные провода, к продукции люминивого Дерипаски лучше не прикасаться.

Стоит сказать, что автоматы не отключают ток при незначительном превышении номинала. Ну как небольшом. Тепловой расцепитель автомата может тянуть полтора номинала до часа. Поэтому нельзя брать автоматы в притык по номиналу, нужен запас иначе провод будет долго греться, а автомат не прореагирует. Электромагнитный расцепитель позволяет приборам, например электродвигателям превысить номинал в разы, чтобы не реагировать на высокий  пусковой ток. Распространенные в России автоматы класса C допускают превышение номинала в 5-10 раз. Это хорошо для всякого мощного оборудования мастерской, электродвигателей и офисов с кучей компьютеров, но для бытовых нужд слишком грубо. В европах для бытовых нужд используются автоматы класса B. Они допускают превышение в 3-5 раз, ловят Короткое замыкание раньше. Но автоматы класса B дороже – а это ведь главное?

Заземление

Заземление спасает жизнь при пробое напряжения на корпуса оборудования. Ток по пути наименьшего сопротивления уходит по земляному проводу а не по телу человека и далее стремится в землю по толстой железяке и обратно на подстанцию. Комбинация Заземление + УЗО позволяет отключить проблемную линию заранее и избежать удара током человека. В частном доме должно быть качественное заземление, чтобы избежать пожара. Главное правило устройства заземления - оно должно обладать небольшим сопротивлением (толстые медные провода с хорошим контактом в местах присоединения, отсутствие ржавчины, надежная железка закопанная в землю на нужную глубину) и  защитный проводник нигде не должен коммутироваться, то есть разрываться какими-нибудь выключателями и устройствами.  Все розетки с специальными «земляными» контактами, металлические ванны, батареи, металлические трубы должны быть подключены к общему заземлению. В деревянных домах провод должен быть проложен либо в открытую на изоляторах либо в металлической трубе (заземленной). В частном доме грамотные поцоны делают независимую систему заземления типа TT нигде не связанную с электрическими проводами входящими в дом извне. К сожалению система заземления TNC-TNCS распространенная в России дает возможность для возникновения проблем от соседей и криворуких электриков обслуживающих линию. Правда при реализации системы TT вас подстерегают дополнительные затраты на двухфакторную защиту от утечек тока, зато все зависит только от вас.

В городских квартирах все проще, особенно в недавно построенных домах в ваш квартирный щиток входит толстый желто-зеленый провод заземления. Конечно нужно убедиться, что он надежно присоединен к шине заземления в этажном щите. В квартире он обязательно должен быть подключен к общей Главной Заземляющей Шине распределительного щита, куда подключены желто-зеленые проводки от всех линий, розеток и люстр. При наличии заземления УЗО работают наиболее эффективно. А при отсутствии может и не сработать в некоторых случаях. 

А вот пример – ванна с водой, в ней человек. В ванну падает включенный тостер.

Если ванна чугунная с заземлением, ток из тостера пойдет как внутри тостера, так и через ванну и заземление. Даже если тостер не имеет заземления в штепселе,  в кратчайшее время сработает УЗО – засечет утечку на линии тостера – свет отключится, человек не пострадает. Если ванна акриловая а трубы пластиковые, но в штепселе тостера и в розетке есть земляной контакт,  УЗО тоже сработает так как электричество потечет через воду на земляной контакт тостера. А вот если ванна акриловая, а тостер без заземления, то ток будет продолжать течь сквозь воду как из фазного в нулевой проводник тостера, так и по всей воде ванны сквозь тело человека, но УЗО не сработает, так как утечки нет и время, пока автоматический выключатель зарегистрирует короткое замыкание и отключит линию тостера хватит чтобы получить смертельный удар. Периодически люди так и гибнут. Не от тостера конечно а от планшета включенного в зарядку. (там гальваническая развязка и должно предотвратить и все такое и тем не менее гибнут)

Кстати очень часто умельцы из электрической компании заводят PEN проводник при подключении ВРУ дома в счетчик. Это грубейшее нарушение правил. PEN проводник должен заводиться на шину заземления, а уже оттуда в счетчик. Но им лучше вас убить, сжечь ваш дом и предотвратить гипотетическую возможность воровства электричества. Вообще заземление дома можно и нужно проверять на сопротивление. Для этого есть разные способы, главное не пускать это на самотек.

Защита от поражения током и пожара.

Как было отмечено УЗО - это древнее устройство (запатентовано фрицами кажется в 1928 году) реагирует на незначительную утечку тока из электрической цепи. Утечка всегда означает, что или прохудился провод и жила касается корпуса прибора или еще чего-то кроме изоляции или кого-то хреначит током. В устройстве срабатывает взведенный курок и разрывает электроцепь. От пожара оно защищает так же. Изоляция плавится, провода оголяются, это возникает утечка, УЗО срабатывает, линия обесточивается, провод перестает греться, хозяин выбрасывает УЗО, провод опять греется, дом с людьми сгорает. Как-то так.

Если потребитель хочет выжить и сберечь имущество ВСЕ линии должны быть защищены УЗО или Диффавтоматом. Само УЗО должно быть защищено от гибели автоматическим выключателем меньшего чем само УЗО номиналом. Если УЗО ставится на группу линий (а оно всегда ставится на группу, ведь для нас же экономия самое главное?) , то номинал УЗО должен быть больше чем сумма номиналов групповых автоматов. Либо УЗО должно дополнительно защищаться групповым автоматом меньшего чем оно само номинала. Если денег совсем нет, то можно применять коэффициент одновременности/коэффициент использования. Но это компромисс с совестью. Например, вы считаете, что из 4 линий с розетками одновременно работают не больше двух – вот вам коэффициент 0.5 Конечно есть методика, таблички, но то такое…

В случае порчи УЗО вы этого никак не узнаете пока вас не долбанет током а оно при этом не сработает. Поэтому на УЗО и Диффавтоматах есть кнопка Тест, которую надо нажимать раз в месяц – проверять срабатывание.

Для защиты живых людей подходят УЗО реагирующие на ток до 10миллиампер и до 30 миллиампер. У Американцев и Европейцев используется 10, но мы посуровее и нас не так жалко, поэтому в России больше распространено 30. И оно дешевле - это ведь главное. В ПУЭ принято, что один ампер нагрузки вызывает утечку тока в 0,4 миллиампера. И 1 метр провода в 10 микроампер. Можно подсчитать какой длины кабель с какой нагрузкой нужно присоединить к УЗО, чтобы оно начало случайно срабатывать. Обычно это начинается от половины номинала УЗО.

Еще одна разновидность – электромеханическое или электронное УЗО. Электромеханическое лучше – оно срабатывает независимо от того есть ток в линии или нет. Это полезно в случае аварии, когда тока в фазе нет а например в нулевом проводе есть, что очень опасно. Электронное УЗО или Дифф на это не прореагируют. Впрочем, от такого должно защитить реле напряжения и вводное селективное УЗО.

И наконец, тип УЗО. В России доступны УЗО типа А и АС. Тип АС измеряет только переменный ток. Но в быту полно приборов с импульсными блоками питания. На выпрямленный импульсный ток УЗО типа  AC не отреагирует и не спасет. Яркий пример – стиралка, которая может ляснуть именно таким током. Для этого есть УЗО/Дифф типа A – оно на переменный и на постоянный импульсный выпрямленный реагирует. Но стоит значительно дороже, а ведь это главное? Конечно в ЕС уже используются УЗО типа A-Si или A-SiE - они предотвращают ложные срабатывания и лучше работают с компьютерным оборудованием, но стоят по нашим меркам запредельных денег. В общем на фоне двух "пробок" в следующие 50 лет нам об этом рано задумыватьься.

А в России на деле это выглядит так: ставится одно самое дешевое УЗО типа AC на шкаф, к нему подключается 12 автоматов на 16-20 ампер на провода толщиной 1,5 или целых 2 квадрата. Посмотрев на ютубе как американцы кидают "ничем не защищенные" провода прямо сквозь дырки в стойках каркаса, так и делают. Через короткое время УЗО начинает постоянно выбивать, его отключают как ненужную хрень, а потом прохудившийся провод, искрение, пожар и родственники продают освободившийся участок с пепелищем новым счастливым дачникам.

С другой стороны все это хлопотно, а "деды" жили и т.д и т.п.

Электричество в России - Часть 2 - Ввод в жилище