Сегодня до нас добрались морозы за 35. Чего не было наверное лет ужо 5-6. Поскольку таскал более пяти машин решил написать про банальности заводки машин в мороз. Оказалось даже взрослые мужики далеко за тридцатник многого не знают.
Итак дано. Поселок городского типа. Парк машин отечественный (импортные тока по названию например Рено:)))
Мороз за 20 но менее 30. Снимаем аккум несем на ночь домой. Многие скажут что аккумы до минус 40. Бред, почему то современным замерзшим аккумам не хватает мощности крутить замерзший двигатель. Примочки типа прогреть "дальним светом" практически не помогают. С чем связано такое падение мощности "современных" аккумов с морозами мне не понятно.
Мороз за 30 -40. Сливаем тосол и несем домой. Перед заводкой разогреваем и заливаем.
Мороз за 40-50. Сливаем дополнительно 1-2 литра масла. Перед запуском горячее масло заливаем обратно.
С разогревом масла будьте очень бдительны и внимательны. Разогрев масла на газовой плите в кастрюле обычно плохо заканчивается.
Теперь если все это профукали, заводка с "толкача" тросом. Заранее. Не забыть проверить задний мост, на жигулях и москвичах там обычно типа "гудрона" замерзает напрочь. Необходим разогрев горелкой.
Также проверяем "ручку", сцепление масло тож замерзает. Тож горелка.Разогрели "зад" и коробку. Теперь можно и с толкача.Цепляем трос, если есть фаркоп лучше за него. Спокойно аккуратно! трогаемся (задняя машина на нейтралке). Разгоняемся до второй передачи и задняя машина с включенным зажиганием втыкает на вторую/третью передачу. Как только завелась сразу отжим сцепления + газ или подсос. Снимаем с передачи и отсоединяем трос.
Буксировка по правилам ПДД с включенной аварийкой и не более 40км/ч
Желаю удачи на дорогах.
Комментарии
В городе легче. Ни чего не снимая, ни чего не сливая, ни чего ни куда не занося.... Садишься на гор.транспорт и в путь...
Дороги в городе только не чистят, многие из двора ввехать не могут. Поэтому общественный транспорт стал популярнее)
И не трогать пластмассовые детали, после 20 они хрупкие. Я так вакуумную трубку к усилителю тормозов незаметно сломал, сюрприз был тот еще, когда поехал. Теперь всегда после старта жму на тормоз. В смысле, утром, а не со светофора, как вы бы придумали.
В сильные морозы вообще лучше без особой нужды автомобиль не трогать. Резина и пластмасса дубеют, масло в амортизаторах и трансмиссии густеет, метал делается хрупким. Если где есть "слабое место", резко возрастает вероятность поломки: лопаются тормозные шланги и патрубки системы охлаждения, рессоры и пружины подвески, "гранаты" начинают хрустеть... Короче, всё что угодно может случится.
А стоять на дороге в мороз - то ещё удовольствие.
Да уж, первые сотни метров на уазике едешь как на телеге с деревянными колёсами без рессор.
И не только на уазике. Просто на нём это чувствуется особенно остро :)
До Ленинграда пока не добрались. Года с 2006 не было за -30. Может в этом году настанет на Крещенье.
Ах как тогда было хорошо. Никаких пробок. На улицах практически ни одной иномарки, кроме путешествующих на эвакуаторах.
Жертвы экологии. Движки передушены до полного идиотизма. Наблюдать это во дворе смешно просто. Что бы в мороз не завелись древние, как говно мамонта, карбюраторные - чудо чудное. Зато для иномарок, да и вообще сильно вумного инжектора - 25-30 практически предел и лотерея.
Сказки.
У меня Йети с турбированым движком 1,2. Душить дальше просто некуда. Живу как-бы в Сыктывкаре. За 5 (пять) зим не было ни разу, чтобы машина не завелась. И аккум у меня стоит до сих пор родной 5-летний. Секрет прост - нефиг экономить на масле. Наше все - это 0W40 и не более 10 тысяч на нем.
Вот только сегодня выкатывался - машина 2 суток стояла на морозе ниже 30. В момент запуска было -34.
Подтверждаю.
Имею такой же двигатель, рекордная температура запуска -36.
Да просто - послушать стартер. Как у вас стартер крутится хоть раз слышали? тонкий звук высоких оборотов. И как оно на карбовых? Все наверное зимой утром в воскресенье слышали этот звук: мужик на карбовой шестере заводит битый час свою колымагу))))
Стартер с редуктором - наше всё)))
нулевку не советуют летом юзать - текучее слишком.
а так 3 зимы дустер исправно заводился на 10в40. В ЛЮБОЙ мороз, а у нас и -40 бывает. В эту зиму правда залил 5в40, но опять таки - знакомый из офф сервиса порекомендовал...
Ерунда полная. W - всесезонное, 40 - до +35-40 градусов окружающей среды. 0w40 в жару работает так же как и 5w40 и 10w40. А вот в мороз наоборот - первая цифра говорит о более текучем масле.
Вообще нулевки - это топ масло от любого производителя. Живет всяко дольше и пятерок и тем более десяток.
Правильно порекомендовал, оно пожижее будет при -30. Тут самое главное на паленку не нарваться.
W - зимнее.
Там проблема в том что невозможно создать масло на -35 и на +40. Потому все эти 10w40 5w40 - компромисс. Вот табличка.
Вот смотрите 5w40 диапазон -30..+35, а 10w40 диапазон -25..+40. КАК ТАК? ПОЧЕМУ? верхняя температура диапазона ДОЛЖНА быть одинаковой?
Ну и далее думаем какой диапазон будет иметь масло 0w40? Ну может быть и будет заявленные +35, если масло не стоит столько же как и 5w40))) чудес на свете задешево не бывает))))
А вот другой график
Создать масло которое будет жидким зимой и густым летом - да никаких проблем. Загуститель для лета, ПАО и эстеры для зимы. Да, дорого. Но, повторяю, нулевки - это топ масла у любого производителя. А топ дешево не может стоить.
Если нулевка стоит как пятерка того же производителя, то есть смысл задуматься - а не паленку ли вам втюхивают?
ну а смысл его заливать на год такое дорогое? не проще тупо осенью/весной менять, или время уж так сильно свое цените?))))
к сожалению даже если 0ка стоит в три раза дороже 5ки - нет никаких гарантий что не будет паленка. Не охота в лотерею играть. Нет, если у вас есть проверенный поставщик - ради бога, но я к сожалению даже на знакомого из оф. сервиса не могу рассчитывать - ему тоже не говорят откуда ОЕМ масло приходит)))
Это отдельный вопрос. Например, чтобы завестись при -35 без автозапуска и подогрева. Износ движка при этом будет меньше. Капиталка будет реже. Некоторые ездят на машине по 20 лет и 500 тыков.
Проще, очень часто дешевле, очень часто для движка лучше(в смысле меньше засирается шлаком)
Гм, в случае импортных брендов - гарантий никаких.
А вот в случае наших - смело берите Лукойл, Газпром, Татнефть, Роснефть на заправках. Подделок нет и не будет. Ибо нафига, если можно подделку в 2 раза дороже продать под видом Мобила, Кастрола и прочего Зика, которым народ доверяет и берет в немерянных количествах.
хм... они делают 0w40?
так то я на приоре лукойловское 5w40 два года лил - в принципе претензий не было. А 0w40 - очкуя я чета славик)))) надо попробовать будет на ВАЗе сначала)))
Лукойл и Татнефть точно делают. Газпром - под вопросом. Лень лезть на сайт :)
.
В моем понимании физики смазок больше имеет значение нижняя температурная характеристика масла. Т. Е. Главное обеспечить незастывание масла при низкой температуре. А верхняя температура масла примерно одинакова для любого мотора с исправной системой охлаждения. У вас ведь работающий двигатель имеет одинаковую температуру и при 30 и при 40 градусах наружного воздуха ?
Какие-то древние байки. В 1.2 только нулёвку. Маслонасос такой хлипкий, что страшно в руки брать эти колечки. Странно, что он сам по себе не ломается, а уж в 10-ке ему точно верная смерть. Но самая песня этих движков это цепь. Чуть пробздел с заменой масла и тю-тю, двиг можно нести на цветмет, потому как изначально не ремонтный. (Ну нет на них запчасток от слова вообще). Так что...
Всё хорошо во всех этих современных движках 1.2. И расход, и мощность. Одно плохо — одноразовые. Если стуканёт (а через полтинник он обязательно стукнет, так как однорядная цепь из какого-то навоза сляпана), нет смысла даже разбирать. Там ничего живого не остаётся. И ремонтных запчастей на них не выпускают. Поршней нет, вкладышей нет. Даже моментов затяжек нет. Да и что там тянуть? Голова прикручена болтами М8. Для двигателистов не движки, а одни слёзы об уплывающих в никуда заработках. Ну да, одно спасение — не доводить до полтоса на спидометре ))
Опять таки сказки.
Лично знаю людей, которые разменяли 150 тысяч. На форуме есть товарищи с гораздо большими пробегами. Проблемы начинаются как правило примерно со 150-200 тысяч. И это не цепь, а как правило турбина. Но 150-200 тысяч это для средних пробегов сильно за 10 лет эксплуатации. Современные машины один фиг на такие сроки не рассчитаны.
Согласен полностью, детский лепет! Вас, западников, почитаешь, так у вас после - 25 ваще ахтунг и паника!
Карбовые развалюхи все как один на минералке гоняют, они в принципе не способны завестись в -35 без танцев с бубном типа "сливай воду - грей воду - заливай обратно".
А вот уже впрысковая приора спокойно заводилась в -36, правда со второго раза, но с аккумом который ночь на машине стоял. Ну понятно что для вас редукторный стартер - излишняя роскошь, не говоря уже про иномарки)))
- 38, карбовая волга на п-синтетике и даже синтетике - заводилась даже после 2-х суток простоя (больше просто не стояла). Нихрина ничего и никогда не снимал и не носил никуда с тазиков, а теперь и подавно - лень. Максимум, клемму на аккуме., откутишь а утром - прикрутишь и максимум со второго пинка. (Ну печка первое время не греет, - тосольнольно/атифризная каша блок с радиатором, еще не размораживала ни разу. Если уж совсем стрёмно - пару раз за ночь, прогревать надо и увсё.) Осенью надо было озадачиватся вопросом - заведёшь ли свое импортное ведро с болтами и микросхемками и где ты найдёшь теперь тепло для своего дизеля/робота/автомата.
а что у нас у карбовых синтетика стала ВДРУГ рекомендованной?)))) Я то знаю что на полусинтетике карбовая заведется и без бубуна, сам заводил 412 и 2105 карбовых на полусинтетике. Только они жрать масло начинали как прогревались - кольца тупо не рассчитаны на это дело. По хорошему надо кольца сначала поставить посовременнее и поновее, а уж потом лить полусинтетику))))
Вы уважаемый когда свечи заливаете что делали? знаете что ДАЖЕ на ВАЗах с впрыском есть режим продувки цилиндров, когда стартер крутится, но бензин не подается? Вы будете крутить свечи из из колодцев на морозе, а я только педальку газа выжму, продую свечи воздухом и заведусь спокойно))))
За дизель/автомат - соглашусь, дизель у нас плохо работает, гидроавтоматы тоже мороз не любят.
А вот робот - это обычная МКПП, с электрическими актуаторами. Чем им мороз мешает? ничем. И ездят спокойно. И вариатор тоже в общем-то равнодушен к морозам, ну резина может поначалу проскальзывать - но это буквально первые 3 секунды начал движения - ибо передача момента трением же)))
помню, на старом фольце тоже режим продувки был, но не пользовался, так заводился. да и на старых он у всех наверное был, газ и ключ до упора и крути. за новые, хз, у меня дизеляка, тут никакой продув не поможет. приходится вебасту врубать.
ГАЗ3110 ЗМЗ406Ф (инжектор). Заводится без проблем. Только не с 1-го оборота, а 3-го или 4-го. Температура за 30. Правда, аккумулятор стоит 95 а*ч. Он туда спокойно входит, чем я и воспользовался. Для иномарок не катит.
Сливать тосол и масло это вообще экзотика. Двухлитровая бутылка кипятка неспешно вылитая на блок даст сходный эффект. Если, конечно, в машине удастся обнаружить блок под кучей пластмассовых нахлобучек. :)
А с мостами странно. Давно никто не льёт в мосты ТАД-17. Ну, только если совместились бездонные дедушкины запасы и феерическая жадность в пределах одного гаража.
Петрозаводск (400км до СПб), -27 за окном = ждите...
Если машина карбюраторная, то при морозе за 30 очень желательно прогреть карбюратор. Обычным феном для сушки волос. Иначе маслай - не маслай, бесполезно: бензин почти не испаряется. Только свечи зальёшь.
Аэрозольный "быстрый пуск" (он-же эфир) хорошо помогает, но мало кто заранее задумывается о его покупке.
Чисто японские авто даже с эфиром в -30 не заводятся. Схватывает, но не заводится. Спасает только автопрогрев по датчику температуры
праворулая камри 95 года 2,2 литра, на 92ом бензине русснефти при -38 с полтыка заводилась. Аккум правда с тепла был принесен....
Не знаю, не знаю. Не один знакомый с японкой не могут завестись. Я и свечи прокаливал, и грелку клал, и эфиром брызгал, ни фига. Схватывает, но не заводится, хоть ты тресни. Спасает только автозапуск по температуре.
Ниссан Санни 2000 года.
странно у нас у тетки был такой, заводилась в морозы нормально...
может тачка в "южном исполнении"? тупо бенз не льёт при температуре меньше -25?
Поставь новые свечи (желательно иридиевые) и поменяй воздушный фильтр. Если высоковольтная разводка в порядке то все заведеться. ИМХО, если свечи нуждаются в прокаливании, это уже не совсем те свечи.
Тачке 16 лет, что вы от нее хотите, подношено ж все.
Для японских двигателей 16 лет не срок. Пробег 250 т.км работает тише любых новых ренух и шевралюх. Проблема в чём то другом. Я фильтр вообще снимал, эфиром прямо в трубу дроссельной заслонки брызгал, при этом двигатель схватывает, иногда даже все 4 цилиндра схватывали, но всё равно, не заводится.
Свечи новые. Высоковольтной разводки у меня нет, катушки зажигания стоят прямо на свечах 4-е штуки. Я думаю, что компьютер меряет температуру двигла и даёт не правильный режим работы, поэтому и не заводится. Япония намного южнее нас.
Единственный и рабочий вариант, это автопрогрев по датчику температуры. Пусть уж лучше бензин тратит, чем прыгать в -35 вокруг машины.
На самом деле проблем по которым не заводиться бензиновый двигатель не так уж и много:
1. Не подходящие параметры смеси бензин/воздух;
2. Неправильный угол зажигания;
3. Отсутвие искры;
4. Различные проблемы со стартером (акк, загустевшее масло, соленоид итд).
Исходя из этого и пляшем. Стартер крутит? Искра есть? Если всеравно не схватывает, значит либо проблемы с подачей топлива или угол зажигания ушел (может быть уже давно, но когда было теппло это не очень сказывалось). Комп у авто точно не меряет такие низкие температуры, для него все что ниже нуля, монопенесуально, шарашить будет ту же программу.
А вот реле включения бензиновой помпы могло и перемерзнуть. Если повернуть ключ зажигания, но не заводить двигло можно услышать как помпа включается и нагнетает давление в магистрали, если жжужит, скорее всего с ней все в порядке и надо проверять угол искры.
Есть такая штука как OBDII сканер с блутуз портом (сам пользую elm327), стоит сущие копейки, приложений на смартфоны туча. При непонятных проблемах с двиглом очень полезная вещь, те же замеры температуры двигла и давления топлива посмотреть можно на раз два. Правда будет ли он работать при -35 это вопрос.
На автопрогреве же заводится. Значит бензин подаётся и есть искра. Единственная разница, что двигатель тёплый. Относительно тёплый, конечно. Я автопрогрев по температуре -20 градусов ставлю.
Видимо когда двигатель -30 градусов, то бензин попав в холодный цилиндр не испаряется. А когда двигатель прогрет до -20, то бензин подходя к двигателю по бензопроводу и вплоть до форсунок успевает прогреться от массы двигателя и впрыскивается уже тёплым(относительно).
ELM327 - я этой штукой пользовался, брал у знакомого. Но мерил только расход и обороты. Дело в том, что у меня нет тахометра. Расход топлива показал такой: город - 9л, трасса 5л. Никаких ошибок этот датчик не показал.
Не хотелось бы засирать форум, но добавлю еще кое-каких соображений. -30 это близко к пределу на который двигатель расчитан, тут начинают влиять всякие штуки которые при более теплом старте не проблема. Износ инжекторов например, небольшое смещение от идеального угла зажигания итд.
Испарение бензина играет роль только тогда когда инжекторы нормально не работают, смесь бензин воздух должна зажигаться при такой температуре относительно легко (если конечно это атомированная смесь, а не просто брызги из засраннного или изношенного инжектора).
Как давно менялся timing belt/timing chain)? Если пара зубьев на нем износилось то двигло может и работать пока тепло, а вот на холоде получается кирдык.
OBDII сканером как раз надо бы смотреть то что происходит когда двигло не заводиться. Формальных ошибок там не будет, а вот данные на которых работает комп как раз интересны. Тахометр есть в каждом современном двигле (комп не может без него), через ELM327 можно смотреть около сотни разных параметров, все зависит от приложения на смартфоне. Я лично пользуюсь DashCommand, отличная прога.
Бензинчику под фильтр и поехали!
Лучше эфиром брызнуть на фильтр, он легче испаряется больше эффекта.
Опять же бутылка кипятка на впускной коллектор. Помогает хорошо. Фен лучше, но где на стоянке взять электропитание... :(
Я в 80-е в такие морозы вливал стакан, полтора бензина в масло. Утром заводилась с половины пинка. Пока мотор грелся, бензин через вентиляцию газов картера засасывался и сгорал в цилиндрах. На карбюраторных это помогало, на впрыске не разу не доводилось пробовать. Сливать тосол и масло это, конечно жесть.
Я застал ещё те времена, когда в наших машинах не было антифриза. Вечером сливаешь воду из М-408, а утром 2 ведра кипятка и вперёд! В масло что-то добавлял (уже за давностью не помню), кажется, трансформаторное....
Трасформаторное или веретёнку (гидравлическое). Но это прокатывало с советскими кондовыми авто, а в наше дни даже и не имеет смысла: моторные масла с низкой вязкостью продают в магазине. Иное дело, что в Европейской части России использовать их вроде-бы и особой нужды нет. Сильные морозы бывают не часто.
из полезного только про кумулятор в дом. но можно, если дом частный, просто зарядку подключить малым током. все легче чем аккумулятор развинчивать и таскать.
а полезное житейское - искать люк и ставить авто на стоянку над люком. правда еще лучше гараж построить
.
Толку-то, от "зарядки" малым током вымораживаемого аккумулятора? Ему надо внешний обогрев обеспечить -- тупо не дать остыть ниже нуля. Зарядка малыми токами тут совершенно не поможет. И масло в картере тоже не мешало бы подогревать..
При зарядке аккум греется. Внезапно, правда?
И сколько киловатт идёт в нагрев, внезапно? Тем более на минимальных токах, умник..
Страницы